Замена жёсткого диска | Пенсермен
Жесткий диск, как и все компьютерные составляющие, может однажды выйти из строя и тогда потребуется его замена. И причин тому может быть множество. Конечно, я не дока в этих делах, но там и не требуется особых знаний.
И приходилось то мне за всё время два раза делать замену блока питания и один раз жёсткого. Но, тем не менее, я решил с Вами поделиться этим небогатым опытом. И призываю всех пенсионеров и чайников, не боятся этого компьютерного железа как чёрт ладана и у Вас всё получится.
Практически любой ремонт там сводиться к простой замене вышедшего из строя блока. Итак, чтобы не бегать по мастерским и не обрывать телефон в поисках выездного мастера, разберемся, как сделать это самостоятельно.
Починка или замена? Где купить?
Сломавшийся диск в зависимости от ситуации можно, конечно, и починить. Наверняка в какой-нибудь мастерской вам окажут подобную услугу. Но по отзывам специалистов отремонтированный винчестер все равно долго не работает. Потому лучше купить новый и произвести его замену.
Покупать следует в специализированном магазине компьютерной техники. Там вам гарантированно продадут оригинальный и качественный диск. На комплектующие также есть гарантия.
Что учесть при выборе?
Емкость и фирма изготовитель жесткого диска не имеют значения для работы материнской платы и процессора. Емкость важна для пользователя. Чем больше емкость, тем больше информации поместится.
Для обычного домашнего компьютера оптимальная емкость – 320-500 гигабайт. Фирму-производителя лучше выбирать известную и проверенную. В противном случае очень велика вероятность, что спустя некоторое время вновь потребуется замена.
Итак, для замены вам понадобится новый жесткий диск и отвертка:
Демонтаж
Шаг 1: Отключаем компьютер от сети. Отсоединяем от системного блока все шнуры (мониторный, клавиатурный и пр.).
Шаг 2: Берем отвертку. На задней панели системного блока находим болты, которыми крепятся боковые стенки. Аккуратно их отвинчиваем. Все 4, сверху и снизу:
Предупреждение! У новых компьютеров крепление панелей снабжено пломбами. Если ваш компьютер находится на гарантии, самостоятельно делать замену жесткого диска не стоит, лучше обратиться в сервис.
Шаг 3: Снимаем боковые стенки. Видим там множество проводов и «всяких железяк», то есть системную плату, видеокарту и т.д. Жесткий диск узнаваем:
Он находится ближе к передней панели и прикручен болтами:
Аккуратно отсоединяем шнуры, которые к нему крепятся. Их всего 2. Запоминать расположение не обязательно. Шнуры разного размера и разъемы под них разные, так что не запутаетесь и это не станет непреодолимым препятствием при замене:
Аккуратно с двух сторон отвинчиваем болты, на которые крепится диск. Болтов обычно 4 или 6, как повезет. Постарайтесь их не потерять, потому что потом найти такие же будет сложно.
Шаг 4: Вытаскиваем старый диск. Его можно выбросить, а можно оставить в качестве сувенира на память. К замене всё готово.
Монтаж
Шаг 5: Снимаем упаковку с нового. Аккуратно вставляем его на место прежнего. Гнезда разъемов должны быть направлены в сторону материнской платы. Прикручиваем диск с обеих сторон:
Шаг 6: Присоединяем шнуры в соответствии с разъемами:
Шаг 7: Аккуратно протрите пыль внутри системного блока. Чистота ещё никому и никогда не вредила, а уж компьютеру тем более будет полезна. Предупреждение! Для протирания используйте мягкие салфетки. Пыль с материнской платы и видеокарты можете смахнуть кисточкой с мягким ворсом. Пылесосом пользоваться нельзя!
Шаг 8: Присоединяем обратно боковые панели. Прикручиваем болты.
Шаг 9: Присоединяем к системному блоку все устройства. Включаем компьютер.
Шаг 10: Так как жесткий диск новый и соответственно абсолютно чистый, вам придется переустановить систему. Обычно при подключении компьютер сам попросит установку. Вставьте диск с системой Windows и далее следуйте инструкциям.
К сожалению, при поломке жесткого диска данные, которые на нем хранились, восстановить практически невозможно. Потому, если боитесь потерять какую-нибудь важную информацию, приобретите внешний жесткий диск.
Эта замечательная вещь обладает теми же свойствами, что и обычный (внутренний) диск. С компьютером сообщается при помощи USB-шнура. Преимущество внешнего жесткого диска в том, что, стараясь сохранить любимые фильмы или музыку, вы не застрянете в кучах CD и DVD дисков, а приобретать такое количество flash-карт нерентабельно.
Как предохранить жесткий диск от поломки?
- Покупайте только качественные комплектующие от известных и проверенных производителей. Только в специализированных компьютерных магазинах;
- Не подвергайте жесткий диск ударам, воздействию высоких температур и влажности;
- Если покупаете диск зимой, не вставляйте его сразу, повремените с заменой. Пусть он немного полежит при комнатной температуре;
- Не удаляйте программные файлы с жесткого диска, если не уверены в их принадлежности;
- Установите на компьютер хорошую антивирусную программу;
- Не устанавливайте на компьютер сомнительных игр и программ;
- Нежелательно слишком уж часто делать дефрагментацию жесткого диска;
- Для контроля работы диска и устранения возможных ошибок или неполадок пользуйтесь программой CCleaner. Её очень просто скачать в интернете.
Если Вы будете соблюдать эти основные условия то замена жёсткого диска, возможно никогда и не потребуется или хотя бы отодвинется на довольно приличное время.
Удачи Вам! До скорых встреч на страницах блога ПенсерМен.
Замена системного диска без переустановки ОС
Я перешёл на SSD в качестве системных дисков 10 лет назад, когда это ещё не было мейнстримом распространённой практикой. В 2013 году я немного понизил в должности свой первый SSD, отведя его под игры и обработку фотографий, а операционки перенёс на Plextor PX-128M5 Pro. Именно операционки: у меня с незапамятных времён стоят в параллель Windows 7 и XP. Но и на Plextor’e уже давно стало тесно, так что в новогодние каникулы я наконец решил провести апгрейд. Новым системным диском был выбран Samsung 860 Evo на 250 ГБ.
Для архивации и клонирования накопителей я использую Paragon Partition Manager. Так сложилось исторически: я выиграл лицензионную коробку с версией 10.0 в каком-то конкурсе, ну и грех было не воспользоваться подарком. Программа оказалась хорошей и не раз выручала меня в сложных ситуациях. Например, в 2010 г. я с её помощью успешно перенёс две системы, изначально размещавшиеся на RAID-0 объёмом 640 ГБ, на SSD с пропорциональным уменьшением размера.
Сегодня мне предстояла вроде бы куда более простая операция — клонирование диска с увеличением размера. Но беда пришла откуда не ждали: Partition Manager почему-то воспринимал второй системный раздел как ошибочный и не предлагал корректного варианта его переноса.
Я сталкивался с чем-то подобным много лет назад на другой системе. Тогда проблема была в неточном указании границ разделов. Я хотел исправить это в «Управлении дисками», но система не разрешала сжать нужный раздел ни на один мегабайт.
Тогда я в порядке эксперимента попробовал немного уменьшить первый логический раздел, где стояла Windows XP. Было доступно сжатие на 384 МБ, я указал 10.
Затем я попробовал обратно увеличить раздел, и винда сказала, что это можно сделать только на 9 Мб. Ага, похоже, вот он, лишний мегабайт, из-за которого Partition Manager считал, что разделы неправильно разбиты!
Я не стал увеличивать раздел и оставил 10 МБ неразмеченными для того, чтобы программа имела чуть больше пространства для манёвра. Если что, она умеет автоматически пропускать неразмеченные области.
Расчёт оказался верным: несмотря на то, что Partition Manager по-прежнему считал существующий раздел C: ошибочным, он предложил абсолютно верный вариант клонирования с увеличением:
Я запустил процесс. Первое время он шёл под виндой, затем программа попросила о перезагрузке, чтобы получить полный доступ к системному разделу.
Верхний прогресс-бар не работал, а оценка оставшегося времени традиционно отличалась невероятным оптимизмом, но это незначительные мелочи. Главное, что всё продвигалось без ошибок. В сумме процесс занял немногим больше получаса.
Под конец меня несколько смутило, что программа взялась обновлять в реестре логические буквы дисков и загрузочную конфигурацию. Я же просто попросил её сделать клон диска, соответственно, и буквы, и MBR должны остаться неизменными.
Как бы то ни было, благодаря или вопреки этим действиям, но всё получилось как нужно.
Благодать и в диспетчере дисков:
…и в окне Partition Manager’а:
Скриншот в состоянии «муха не сидела», на память:
Если что, раньше было так:
Счётчик времени работы явно врёт — диск эксплуатировался с конца 2013 г. почти ежедневно по 10–15 часов.
В итоге выросло не только свободное пространство, но и скорость.
У меня довольно старая платформа, где есть только SATA II, поэтому при линейном чтении всё упирается в возможности контроллера. Но на практике далеко не всё чтение — линейное, и разница заметна даже по субъективным ощущениям.
Таким образом, операционки-путешественницы в очередной раз благополучно освоились на новом месте и, кажется, даже не заметили переезда.
Замена тормозных дисков и колодок своими руками
Безопасность передвижения на автомобиле зависит от работоспособности всех его узлов и агрегатов. Особое внимание следует уделить тормозной системе, так как именно она помогает предотвратить большинство столкновений. Замена тормозных дисков предполагает проведение комплексных работ по ремонту всех частей системы, а также заливку новой циркулирующей в ней жидкости.
Признаки износа дисков
Тормозная система имеет свой срок эксплуатации. Если для тормозных колодок это 20-40 тыс. км., то для дисков чуть более 100 тыс. км. Иногда замена деталей может понадобиться гораздо раньше. Основными причинами, по которым происходит преждевременная замена деталей, выступают:
- Некачественные тормозные диски.
- Резкое торможение и дрифт.
- Агрессивный стиль езды.
- Повреждения вызванные механическим воздействием.
- Неправильная установка деталей.
- Использование низкокачественных колодок.
- Непрофессиональная расточка.
Также тормозные диски часто меняются во время тюнинга автомобиля. Считается, что дисковая система надежней чем барабанная.
Самым явным свидетельством износа является уменьшение толщины детали. Узнать толщину диска можно при помощи штангенциркуля. Одним из основных признаков износа выступает изменение траектории движения во время торможения и увеличение тормозного пути. Провалы либо залипания педали торможения, перерасход тормозной жидкости могут также возникнуть из-за износа тормозных дисков. Иногда поврежденный диск может быть источником вибраций либо биения в рулевой колонке.
При возникновении подозрений на неисправность следует обратиться в автосервис либо приступить к ремонту своими руками.
На что обратить внимание при замене
Приобретать нужно только диски, имеющие сертификаты качества и соответствующие международным стандартам. При покупке важно подбирать детали в соответствии с маркой и моделью авто. Для каждой машины предусмотрена различная толщина дисков. При покупке деталей важно учесть есть ли необходимость использовать новые самоконтрящиеся болты. Так как вместе с демонтажем дисков производится снятие и других частей системы, то специалисты рекомендуют одновременно производить замену тормозной жидкости и колодок.
Менять детали на одной оси необходимо одновременно, так как может возникнуть перегрузка. Замена дисковых тормозов на передней оси проводится гораздо чаще, чем на задней, что обусловлено повышенными нагрузками на нее. О том чтобы поменять детали следует задуматься после первой проточки, так как протачивание второй раз недопустимо.
Рейтинг производителей тормозных дисков
Среди производителей недорогих запчастей для автомобилей следует отметить Ferodo, NiBk, Bosh. Эти марки зарекомендовали себя на протяжении не одного десятилетия, как изготовители надежных товаров бюджетной категории. Среди производителей из среднего ценового сегмента заслуживают внимания:
- Brembo.
- Lucas (TRW).
- Schneider.
Процесс замены дисков
Все работы следует проводить на ровной поверхности, на которой нет пыли и грязи. Машину необходимо поднять при помощи домкрата и зафиксировать ее в этом положении при помощи металлических подпорок. После того, как авто было зафиксировано на определенной высоте, производят демонтаж тормозной системы и отжим поршня в работающем цилиндре.
Следующим этапом проведения ремонтных работ в системе является снятие тормозных колодок. В случае, когда доступ к тормозному диску сильно затруднен, следует произвести демонтаж суппорта. Обычно диск соединяется со ступицей 1-2 болтами, поэтому демонтировать его не составляет труда. Посадочную плоскость необходимо очистить от грязи и пыли, так как новая деталь может быть установлена неправильно либо неплотно прилегать.
Процесс замены на примере BMW E39 (видео):
Тормозной механизм поставляется в заводской смазке, поэтому не требует дополнительного применения смазочных материалов. Вытирать поверхность диска перед установкой не нужно, так как недостаток смазки может повлиять на плотность прилегания детали к ступице. Монтаж тормозных дисков требует предельной аккуратности. Излишняя закрутка болтов может привести к появлению радиального биения, как и недокрутка. При монтаже лучше пользоваться ключом с динамометром. Нормальный показатель находится в пределах 100-120 Нм. После установки лучше проверить величину вибрации при помощи индикатора. Для каждой марки авто этот показатель индивидуален и его можно найти в интернете. В случае, когда показатели вне нормы, то следует еще раз закрутить болты.
После установки тормозных дисков нужно очистить их рабочую поверхность от смазки. При необходимости также может быть заменен суппорт. В случае установки старой детали необходимо удостовериться в отсутствии на поверхности стыковочного фланца ржавчины и других механических повреждений. Все крепежи лучше затягивать также при помощи ключа с динамометром. Замену тормозных колодок рекомендовано осуществлять вместе с установкой остальных деталей системы.
Прокачка и обкатка
Прокачка нужна как при замене тормозной жидкости, так и при переоборудовании всей системы. В первом случае обычно есть возможность посетить сервисный центр, то во втором — необходимо проводить эту манипуляцию в домашних условиях. При отсутствии необходимого агрегата можно воспользоваться старым приспособлением, которое состоит из:
- Шприца.
- Трубки.
- Пластмассовой емкости.
Для прокачки тормозов необходимо соблюдать определенную очередность. Праворульные автомобили предполагают прокачку в таком порядке:
- Левое заднее.
- Правое переднее.
- Правое заднее.
- Левое заднее.
- Правое переднее.
- Левое переднее.
Часто бывает, что после замены тормозных колодок и других деталей требуется прокачка, но рядом нет помощника. В таком случае еще понадобится крышка, которая идентична той, что находится на бачке авто. Шприц необходимо герметично установить в крышку и накрутить на бачок с жидкостью набрав перед этим раствор в самодельное устройство. На выходе прокачиваемого контура необходимо открутить штуцер и установить емкость для сбора вытекающей жидкости. Шприцом нагнетается тормозная жидкость.
При замене деталей в тормозной системе также рекомендована замена ремня ГРМ и других агрегатов авто. Своевременный ремонт автомобильных узлов и систем позволит повысить безопасность передвижения, а также сделать езду более комфортной.
Замена жесткого диска в Seagate Business Storage 1-Bay NAS | Периферия | Обзоры
Сетевое хранилище Seagate Business Storage 1-Bay NAS задумано производителем как устройство неразборное, а что будет если захочется или потребуется заменить диск? Выкинуть? Это не по нашему! А вот немного «расковырять» — пожалуйста.
🙂
Перед тем как приступить к «операции по пересадке диска», учтите, что любые попытки вскрыть корпус Seagate Business Storage 1-Bay NAS автоматически лишают вас гарантии на устройство !!! Все операции вы делаете на свой страх и риск! А риски достаточно простые — спалить устройство и потерять данные.
Если вы хотите сохранить презентабельный вид устройства, то обязательно стоит обзавестись набором пластиковых «ковырялок», так как от металлических отверток, даже обернутых изолентой следы, как правило, остаются весьма глубокие.
Также рекомендуется заклеить пленкой наиболее уязвимые части пластикового корпуса во избежание появления потертостей, особенно это касается лицевой глянцевой панели, которая легко царапается даже от тряпки из грубого материала.
Тем, кто имел опыт «потрошения» NAS от WD, будет полегче, т.к. принцип по которому раздвигаются части пластикового корпуса очень сильно напоминает хранилища серии MyBook. Корпус состоит из двух частей, первая состоит из лицевой, левой и правой панелей, вторая — все остальное. Крепятся они друг к другу на защелках без применения каких-либо стягивающих болтов или клея.
Половинки корпуса держатся на 2-х одинаковых массивных защелках в верхней и нижней части устройства и большого количества мелких застежек в задней части устройства. Дополнительно половинки вставляются друг друга в некое подобие направляющей «канавки». C «Г»-образными защелками надо быть очень аккуратным, как видно на фото ниже, несмотря на прочный пластик, их несложно повредить. Переживать сильно по данному поводу не стоит, даже с трещиной посередине они неплохо закроются, но повторное открывание их, вероятнее всего, «добьет». Поэтому после открытия корпуса не спешите собирать все назад, сначала протестируйте работоспособность, чтобы не пришлось собирать/разбирать несколько раз.
Внутри находится каркас устройства — полностью металлический, все стороны перфорированы, для улучшения естественной вентиляции, принудительного активного охлаждения нет.
Для того, чтобы вынуть жесткий диск надо открутить боковую металлическую панель и, с торца корпуса, 4 болта, на которых он закреплен.
Основную плату также возможно демонтировать, для чего необходимо открутить еще 2 болта на задней стенке и вытянуть ее вместе с заглушкой. Компоненты на «материнке» плотно размещены, плата двусторонняя.
Лицевая часть основной платы:
- * Синий — порты USB 3.0.
- * Белый — кнопки и индикаторы.
- * Голубой — батарейка CR2032, обеспечивающая энергонезависимость внутренних настроек.
- * Розовый — разъем SATA.
- * Желтый -сетевой интерфейс на чипе Realtek RTL8211E, поддерживающем Gigabit Ethernet.
Тыльная часть основной платы:
- * Красный — память DDR DRAM на чипах NANYA NT5TU64M16GG-AC.
- * Оранжевый — процессор Cavium Econa CNS3420 Dual Core с частотой 700 МГц, на котором установлена прокладка для передачи тепла на металлический корпус устройства.
- * Зеленый — кнопка сброса настроек (RESET).
В отличие от многодисковых NAS от Seagate, в данной модели нет флеш-памяти, операционная система и прошивка хранятся на жестком диске. Поэтому, в первую очередь после разбора, необходимо снять копию с встроенного жесткого диска.
Для операционной системы Windows файловая система Linux разделов — «темный лес».
Раскрученный Acronis True Image только в последних версиях увидел тип файловых систем, но не смог определить метки разделов, поэтому было решено не тратить на него время.
Наиболее подробную информацию о найденных разделах показала программа от TeraByte Unlimited под нехитрым названием Image, поэтому она стала основным инструментом для работы.
Для снятия образа диска необходимо выбрать операцию Backup(Full).
Галочкой отметить диск или разделы, с которых хотим сделать копию.
В случае если перенос пользовательских данных не нужен, при создании образа можно не выбирать последний раздел на диске. Почему? Подробности чуть ниже.
На следующем шаге необходимо выбрать место сохранения файл-образа.
Параметры операции менять не требуется.
Нажатием кнопки Start запускается процесс снятия копии, после чего остается лишь дождаться его окончания.
Если осуществляется копия только первых 7 разделов, то приблизительно минут через 10 процесс завершится, если делать копию всего 2 ТБ диска заполненного данными, то рассчитывайте на это потратить весь день.
Задача замены штатного 2 ТБ диска на новый такого же размера — тривиальна, вам достаточно будет просто сделать копию диска, запустив процедуру Restore программы Image..
В случае же, если новый диск отличается размером, все становится гораздо интереснее.
Штатный диск размечен с использованием GPT, на 8 основных разделов, 7 — относящихся к операционной системе и образу прошивки устройства и 1 — с данными пользователя.
Очень много времени было потрачено на попытки вручную, через программу WinHEX править таблицу разделов, перенося побайтно этот 8 раздел диска с родного диска, на «имплантируемый», с параллельным изменением размера, а оказалось все гораздо проще 🙂
Нельзя создавать этот 8 раздел самому, работать он не будет и в настройках NAS будет недоступна кнопка создания тома, а при его удалении через штатный функционал сетевого хранилища, оно будет уходить в цикличную перезагрузку с индикацией ошибки (красные светодиоды).
Все оставшееся место необходимо оставить неразмеченным, тогда в web интерфейсе сетевого хранилища станет доступной кнопка по созданию нового тома, через которую NAS сам создаст RAW раздел нужных параметров.
Программа Terabyte Unlimited Image также будет полезна энтузиастам, хорошо владеющим Linux, тем, что созданные образы разделов можно примонтировать как виртуальный диск и изучить конфигурационные файлы NAS на предмет их правки для открытия SSH доступа или возможной установки дополнительного программного обеспечения.
Для тех, кто уже имеет на руках сетевое хранилище с мертвым жестким диском, даю ссылку -> образ с рабочего устройства.
После клонирования разделов и сборки металлического каркаса, можно приступить к проверке работоспособности. Включение NAS в сеть и первый запуск, как правило, заканчивается ошибкой (красные светодиоды), не пугайтесь, повторный запуск должен пройти нормально.
С помощью утилиты Seagate NAS Discovery определяется ip адрес полученный NAS после загрузки.
Зная его можно приступить к работе с web-интерфейсом, в частности зайти в раздел Хранение (Storage) -> Управление дисками(Disk Manager) и проверить, что жесткий диск видится нормально.
Затем, в меню Хранение (Storage) -> Тома/RAID (Volumes/RAID), удалить существующий том (если они есть в списке) и создать свой новый, желательно с тем же именем DataVolume.
Итогом — будет полностью работоспособное устройство.
Зачем это понадобилось мне? Срочно нужен был диск большой емкости, чтобы скинуть важные данные с другого, начавшего сыпаться «пациента». Покупать новый жесткий на 2 ТБ не хотелось, решено было разобрать NAS. А потом просто стало интересно, получится ли завести его с другим диском, тем более что под рукой были экземпляры меньшей емкости для экспериментов. В общем, just for fun!
Рядовому пользователю такая процедура может понадобится только в случае окончания гарантии и появления проблем со встроенным в сетевое хранилище диском или если, опять же, захочется просто поэкспериментировать.
Во всех остальных случаях и особенно если устройство еще на гарантии, вскрывать его не стоит!
——————————————————————————————————————————
В заключение хотелось бы поблагодарить дядюшку Ляо за пластиковые ковырялки, компанию Seagate за крепкие защелки на корпусе NAS и компанию DNS за предоставление устройства на растерзание 🙂
Замена тормозных дисков — как вернуть безопасность вашей машине?
В продолжении рассмотрения вариантов ремонта машины своими руками для значительного сокращения расходов из семейного бюджета следует поговорить о том, как произвести замену тормозных дисков. Замене своими руками, конечно же. Заменить тормозные диски под силу даже начинающему автомобилисту. Чтобы подготовиться к этой операции в теории, достаточно достать из закутка руководство по использованию и ремонту именно Вашей модели машины. В случае необходимости Вы всегда сможете попросить ответить на Ваш вопрос участников автомобильных форумов, где наверняка найдутся владельцы такой же машины. В интернете сегодня можно найти информацию о ремонте разных деталей машины вне зависимости от производительности. Если Вы спросите у бывалых форумчан о проверке амортизатора или о том, как отремонтировать кузов, то в ответ получите действительно дельные советы. А здесь речь пойдет об установке нового комплекта тормозных дисков.
Когда нужно менять тормозные диски
Способов заменить диски тормозной системы всего два. Давайте-ка разберемся. Вариант номер один подойдет для тех автовладельцев, которые захотели протюнинговать систему тормозов или слегка ее улучшить посредством монтажа специальных вентилируемых дисков. На классических моделях сегодня устанавливают вместо барабанных дисковые тормоза, которые более эффективны, причем в значительной мере.
Вариант номер два – это ремонт и восстановление работы тормозной системы, которая перестала функционировать из-за вышедших из строя тормозных дисков. Это может произойти как из-за наличия механических повреждений, или по причине естественного износа.
Но как же определить тот факт, что наступило время сменить тормозные диски? Об этом скажет поведение Вашей машины. Из-за неудовлетворительного состояния тормозных дисков автомобиль может слишком долго тормозить, может «уходить» в сторону, снизилось количество тормозной жидкости, а сама педаль тормоза будто стала мягкой. Это верные признаки того, что настало время проверить тормозную систему на предмет исправности.
В частности, необходимо замерить толщину самих тормозных дисков. Это можно сделать с помощью обыкновенного штангенциркуля, производя замеры в разных точках тормозного диска. Прямо на диске можно найти как минимальную, так и максимальную его толщину. После получения результатов решение о замене следует принимать Вам. Запомните
Производить замену дисков нужно сразу на всей оси, нельзя ставить только одно новое устройство. Даже если Вы не ездите быстро, состояние тормозных дисков нужно проверять систематически, причем не на предмет износа, а для поиска каких-либо механических дефектов.
На практике уже давно доказано, что спереди тормозные диски приходится менять чаще, чем сзади. На это есть свои причины. Если учесть то, что давление на переднюю часть автомобиля приходится больше, то и передняя подвеска будет испытывать больше нагрузок, нежели задний тормоз.
С технологической точки зрения сам процесс замена тормозных дисков на передних колесах выполняется практически так же, как и на задних. Думать об замене дисков тормозной системы нужно сразу же после того, как специалистами была сделана первая проточка установленных дисков. Во второй раз протачивать диски нельзя.
Что нужно для замены тормозных дисков
Перед заменой дисков необходимо приобрести одну или две пары новых тормозных дисков. Специалисты настоятельно рекомендуют покупать по два диска на одну ось, причем купить нужно также колодки. Наиболее оптимальным вариантом будет покупка и дисков, и колодок, выполненных одним производителем.
Иногда в целях экономии автовладельцы не меняют тормозные колодки, но устанавливают новые диски. Это станет причиной появления канавок на новом диске, причем такой вред наносится именно старыми колодками. Происходит это потому, что площадь соприкосновения у плоскостей разная.
Для замены нужно будет собрать рядовой набор инструментов:
1) Набор гаечных ключей по размерам крепежа;
2) Подъемник и «балонник» под колеса;
3) «Козел» для установки и упоры для фиксации машины;
4) Отрезок проволоки для фиксации авто;
5) Ремонтная яма в полу гаража.
Будет лучше, если Вам будет кто-то помогать в демонтаже и установке нового комплекта тормозных дисков. Прежде, чем снимать и устанавливать диски, изучите мануал, а лучше всего – задайте вопрос на автомобильных форумах у владельцев такой же модели машины, нужно ли Вам покупать новые «самоконтрящиеся» болты или же можно использовать старые. Но все же лучше их заменить.
Технология замены тормозных дисков
У разных моделей и марок автомобилей могут быть разные конструкторские решения, но сама процедура именно такого обновления тормозной системы достаточно типичная.
Последовательность действий следующая:
1) С помощью «башмаков» нужно зафиксировать машину;
2) Нужную сторону машины нужно поднять с помощью домкрата, после этого нужно поставить треногу и снять колесо;
3) Прежде, чем снимать тормозной диск, нужно отжать поршень рабочего цилиндра;
4) Необходимо очистить поверхность суппорта и ступицы от грязи, чтобы после не нужно было менять подшипник;
5) Один должен крепко держать руль, зажав при этом педаль тормоза, а другой должен в это время открутить болты, которые закрепляют тормозной диск на ступице. Если резьба заржавела, то смажьте болты жидкостью WD;
6) Далее нужно снять тормозную скобу и проволокой зафиксировать ее, дабы она не мешала и пробила тормозной шланг;
7) Потом следует разобрать суппортный узел: нужно снять колодки, проверить их выработку и убедиться в том, что нужно ставить новые, после этого нужно снять прижимные пружины и саму скобу;
8) Ступицу нужно зафиксировать, открутить все крепежные болты и убрать старый диск.
Устанавливать новый тормозной диск нужно по такой же последовательности действий, но в обратном порядке. Помните, что нужно установить новые колодки. По окончанию процедуры замены требуется прокачать тормоза.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Надёжность и долговечность серверного оборудования / Habr
Решил написать эту статью после знакомства с публикацией «HP, Dell и IBM: компоненты, отвечающие за надёжность сервера», поскольку имею другое мнение насчёт некоторых моментов. Эта статья не претендует на инновационные подходы, а просто описывает полученный опыт и, надеюсь, предотвратит банальные ошибки.Итак, начнём с того, что попробуем выяснить, зачем бесперебойность и беспрерывность серверам? Собственно, серверам бесперебойность не обязательна, но она нужна сервисам, которые предоставляют эти сервера. Наилучшая беспрерывность обеспечивается только распределёнными системами, которые могут функционировать независимо друг от друга с автоматическим переключением между ними (для скорости) и разнесённые географически (катастрофоустойчивость). Но это выдвигает особые (не всегда реализуемые) требования к программному обеспечению. Недостатками таких решений являются повышеная стоимость, проблемы с репликацией данных, передача состояния для бесшовного переключения на резервную систему. Дополнительными плюсами является то, что при правильной реализации системы, возможно повышение быстродействия — клиенты делятся между двумя или более локациями, а при сбое перераспределяются.
Но есть задачи, настолько критичные и специфические, что требуют особой бесперебойности серверов, для них делают особые сервера, например менфреймы, с возможностью горячей замены всех компонентов, включая процессоры, память и даже материнские платы. Но такие решения стоят гораздо дороже обычных серверов и те кто их покупает — понимаю зачем это надо.
Вернёмся к серверам начального и среднего уровней. Существенно повышает беспрерывность работы серверов возможность горячей замены компонентов.
Горячая замена блоков питания
В моей практике, сгоревших БП (блоков питания) было немного, но наличие в сервере hot-swap БП, подключённых по схеме N+N во многих случаях существенно увеличивает бесперебойность работы сервера. Если в сервере больше двух БП, то зачастую реализована схема N+1, что не позволяет питать сервер от двух независимых источников или линий питания. Электропитание с подачей в стойку двух независимых линий повышает бесперебойность в самых различных ситуациях, например при обслуживании или аварии систем энергообеспечения в датацентре. Был случай, в сервере вышел из строя БП и создал короткое замыкание, что привело к срабатыванию защиты PDU и его отключению, соседние сервера с БП по схеме 1+1, подключённые также к другому PDU продолжили работу. Резервирование БП позволяет изменять подключение сервера к сети энергообеспечения, не прерывая его работу, например, оптимизировать укладку кабелей (конечно, правильно укладывать кабеля надо при установке сервера, но мы живём в не идеальном мире).
Вопреки заблуждению сертификация 80 Plus указывает на энергоеффективность блока питания, и не обязывает производителя к обеспечению какого либо уровня надёжности.
Также резервирование БП предотвращает большинство проблем связанных с кабелями питания. Плохой контакт некачественных кабелей, случайное их выдергивание персоналом при работах. Если у вас сервер с одним блоком питания, использование для него качественного и неизношенного кабеля, который плотно устанавливается в гнездо, и при нагрузке не издаёт посторонних звуков (потрескивание) более важно — невозможна замена без остановки сервера. В случае сервера с резервированными БП, плохой контакт кабеля может привести к выходу блока питания из строя.
Горячая замена дисков
Горячую замену дисков можно производить практически со всеми вариантами интерфейсов. Конечно, есть и некоторые ограничения.
IDE устройства редко переносят отключение/подключение второго устройства на шлейф — велик риск пропадания работающего устройства из системы. Главная проблема интерфейса IDE в правильной обработке операционной системой этого события. Так как интерфейс IDE не предусматривает горячей замены, в большинстве случаев необходимо вручную запустить сканирование устройств для определения нового оборудования. Важный момент — интерфейс подключается/отключается к обесточенному диску (подключение: сначала интерфейс, потом питание, отключение: сначала питание, потом интерфейс).
ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: выполняя отключение/подключение устройств IDE Вы делаете это на свой страх и риск — никто не гарантирует сохранение работоспособности оборудования, и стабильность работы ОС.
Интерфейсы FC, SAS, SATA (AHCI) — поддерживают горячую замену дисков в полном объеме, проблемы могут быть в операционной системе. Если дисковый контроллер SATA находится в режиме совместимости IDE — то, возможно, понадобится вручную запустить сканирование шины. В режиме AHCI в большинстве случаев диск определится автоматически. Рекомендую использовать AHCI, если ваша ОС это позволяет, т.к. этот режим также повышает производительнось диска; TRIM поддерживается только в этом режиме работы контроллера.
При отключении дисков для продления срока их службы рекомендую предварительно отключать их программным методом и извлекать после остановки шпинделя, т.е. через примерно 30 секунд после выключения для дисков 7200RPM. Если диск невозможно отключить программно и он установлен в hot-swap корзинке, рекомендую вытащить диск на минимальное расстояние, при котором диск будет отключен, подождать остановки шпинделя и извлечь окончательно. В большинстве систем — это расстояние полностью отведённой ручки корзинки. Конечно, эти действия не несут практического смысла, если диск вышел из строя, но, возможно, он просто «завис» и вам не поменяют его по гарантии и придется использовать в некритичном оборудовании.
Так же важно понимать, что диск находится в составе RAID или как отдельное блочное устройство. При использовании отдельного диска необходимо предварительно его отмонтировать для избежания сбоев в работе ОС и программного обеспечения. Даже если диск не используется в текущий момент, после извлечения примонтированого диска зачастую наблюдаются лаги всей ОС. Конечно же, диск, на котором установлена ОС, извлечь без «зависания» не получится.
Большинство серверов позволяет подсветить индикатором диск по команде с сервера, по возможности пользуйтесь этой функцией, для минимизации ошибочных извлечений дисков. Например на серверах SuperMicro номер корзинки указан на самой корзинке, и может не совпадать с номером слота на бэкплейне. Такая-же проблема есть у многих производителей.
Так же перед отключением желательно получить информацию о диске (модель, объем, серийный номер) для сопоставления сразу после извлечения диска. Во многих случаях при ошибочном извлечении другого диска это позволит устранить ошибку сразу, а иногда даже предотвратить сбой в работе или потерю данных.
В случае использования RAID-массивов, рекомендую отключать диски программно (помечать как сбойные), перед извлечением это устранит снижение производительности дисковой системы сразу после отключения диска.
Проблем с SSD дисками при частом горячем подключении/извлечении не заметил, хотя использовал несколько именно в таком режиме.
На этом первая часть заканчивается, в следующей частях про RAID массивы, память для серверов, системы удалённого управления и про важность мониторинга.